ARKhAIChESKIE «VYShIVKI» KAK ODIN IZ DREVNEYShIKh VIDOV UKRAShENIYa ODEZhDY NARODOV DAGESTANA

Cover Page

Abstract



Среди большого разнообразия и богатства этнокультурных традиций Дагестана важное место занимают традиции вышивки, которые являются частью этнической, традиционной культуры народов, ярким художественным явлением. В течение столетий выработалось множество приемов художественной вышивки с использованием различных тканей и нитей. У народов Дагестана вышивкой занимались только женщины. Они вышивали золотой и серебряной нитью (Маслова Г.С., 1978. С. 39), шелковыми, хлопчатобумажными нитями различных цветов и оттенков. Вышивали жемчугом, бисером, украшали ткань нашивками различных металлических блесток, занимались шитьем строчкой, продергиванием цветной нити и т.д. В дагестанских традициях вышивки мы выделили четыре школы. Остановимся на архаической «вышивке», которая является более древней по происхождению. Архаические «вышивки» - это различные приемы украшений одежды нашивками текстиля (аппликационные техники), лоскутные техники, узорная строчка, использование тесьмы, галуна, шнура в качестве способа украшения и т.д. Традиции такой вышивки наиболее широко бытовали в аварских районах. «Аппликация (отделка одежды кусочками разноцветной ткани) украшала платье и штаны главным образом аварок и женщин некоторых народов аварской группы», - пишут авторы историко-этнографического атласа «Одежда народов Дагестана». (Булатова А.Г., Гаджиева С.Ш., Сергеева Г.А., 2001. С. 127). О преимущественном распространении у аварцев узорной строчки как вида украшения одежды писала А.Г. Булатова (Булатова А.Г., 1989). Архаические «вышивки» широко бытовали и у даргинцев. Вопрос об архаических «вышивках» тесно связан с более широкой проблемой происхождения украшений одежды, быта, проблемой происхождения самой вышивки. Мы взяли это выражение в кавычки, полагая, что эти техники относятся к собственно вышивке лишь косвенно. В то же время надо отметить, что «вышивание аппликацией, -как пишут авторы «Полной энциклопедии женских рукоделий», - состоит в том, чтобы укреплять на фоне из материи куски другой материи» (Полная энциклопедия женских рукоделий. 1993. С. 138). То есть можно говорить и о том, что упомянутые техники имеют и прямое отношение к вышивке. Мы не ставим задачу специального изучения происхождения вышивки вообще. В этом направлении многое сделали исследователи Е.Н. Студенецкая, А.Я. Кузнецова, Б.Х. Мальбахов, изучавшие искусство вышивания северокавказских народов. Е.Н. Студенецкая, исследуя особенности техники золотой вышивки кабардинцев, обратила внимание на то, что они напоминают приемы изготовления металлических нашивок. Продолжая эту мысль, Б.Х. Мальбахов пишет, что «возможно, нашитые крупные мотивы, выполненные приемом в прикреп, в некоторых случаях заменяли собой ранее использовавшиеся серебряные накладки» (Мальбахов Б.Х., 1984. С. 55). В то же время многое здесь неясно, т.к. нет выявленных металлических нашивок, место которых заняла вышивка. Кроме того, основная техника вышивки в прикреп, известная северокавказским народам, была известна и многим другим народам мира. Ее простейший вид в Европе, например, назывался «китайским шитьем»(Полная энциклопедия женских рукоделий. 1993. С. 126). Более подробно на тему происхождения вышивки высказалась А.Я. Кузнецова, исследовательница народного искусства карачаевцев и балкарцев. По ее словам, аппликации, вышивка являются вторичными по происхождению от тех же магических 169 знаков, нашиваемых в древности на одежду. Ведь в свое время обереги и священные предметы могли изображаться на ткани. И только с течением времени, теряя свой первоначальный смысл, эти знаки приобретали чисто эстетическое значение и продолжали бытовать в новых сочетаниях. «В длительном историческом процессе формирования орнамента как украшения одежды, — пишет исследовательница, — эти первоначальные образы многократно сплетались между собой, обогащаясь и накапливая свою художественную образность и декоративные качества». Отголосками древних культовых представлений, продолжает А.Я. Кузнецова, можно считать и распространение подвесных металлических украшений, которые довольно часто пришивались к нагрудному разрезу женского платья. Куски металла, так называемые «гремушки», были оберегами, как известно, у многих древних племен. Этим, видимо, можно объяснить широкое бытование украшений в виде бубенцов, подвесных лунниц, нашиваемых на позумент медных пуговиц, встречаемых в одежде у алан и других народов Северного Кавказа. Вполне вероятно, что именно из «гремушек» произошли и украшения из монет {Кузнецова Л.Я., 1982. С. 122). Известно, что металлические украшения-«гремушки» типа монет, бубенцов, лунниц, кистей рук, колец, изображений различных птиц и др. были широко распространены и у народов Дагестана (Гамзатова П.Р., 1986. С. 12-31). Вместе с тем полагать, что вся народная вышивка Дагестана возникла из переосмысления этой традиции, было бы неверно. Как показывают наши полевые этнографические материалы, влияние архаических подвесных или пришиваемых амулетов на возникновение вышивки не так заметно. Трансформация архаической традиции нашивать на одежду различные амулеты, талисманы в наибольшей степени, на наш взгляд, отразилась в различных формах аппликаций. При этом аппликацией условно мы называем и те приемы, когда куски ярких тканей использовались для украшения изделия в так называемой лоскутной технике. В Дагестане в качестве лоскутка часто применялся квадратный кусок дорогих тканей. Блестящий, яркий материал, по магическим представлениям древних, обладал свойством отпугивать зло. Такую функцию с некоторых пор стали придавать и кускам нарядной ткани, хотя здесь немалое значение играли и ее декоративные качества. Со временем вместо кусков ткани большую роль в аппликативных способах украшения одежды стали играть тесьма, галун, различные плетеные шнуры. Таких примеров в этнографической литературе много. Что было вначале, достаточно трудно судить, но очевидно, что яркость дорогих тканей, басонных изделий обусловила их синкретичные функции - магические и художественно-эстетические. Куски нарядных тканей (парчи, бархата и др.), басонные изделия, наряду с узорной строчкой, на столетия, если не на тысячелетия стали важнейшим элементом создания праздничного образа народной одежды у многих народов Дагестана. Приведем некоторые примеры. Широко применялись различные нашивки тканей, узорные строчки у аварцев. Эти приемы использовались, в первую очередь, в отделке различных видов одежды (платья, головные уборы, обувь и т.д.). Так, к платью ругуджинка пришивала небольшой воротник-стойку. Такой ворот украшался узорным швом и часто делался из материала другого цвета. Манжеты платья также украшали узорным швом или вышивкой (Материальная культура аварцев. Махачкала, 1967. С. 228). Даргинки с. Харбук грудную часть туникообразной рубахи украшали лоскутиками разноцветных тканей. Пришивали различные аппликации (узор, образованный нашивкой шнура) также на подол и на манжеты рубахи (Юсупов X., Муталимов М., 1997. С. 141,379). Поверх ругуджинского, чохского и кородинского женского головного убора чохт!у носили налобную повязку, на которую в отдельных случаях (практиковалась и вышивка) нашивали разноцветные ленты (Материальная культура аварцев. С. 247). У аварцев-хваршинов первоначально невесту одевали в туникообразное платье-рубаху из яркого материала. Рукава ее по линии плеч и по рукаву были отделаны 170 галуном. Подол платья отделывался шелковой строчкой. Те, кто не мог приобрести шелковые нитки, отделку в виде цветных ромбиков делали из цветной шерстяной пряжи. Позже невестам стали шить платья, на которых рукава от плеча, ворот и кокетка украшались нашивным галуном (Мусаева М.К., 1988. С. 151). По другим материалам, у аварцев в девичьих рубахах весь подол спереди украшали вышивкой шелковыми или золотыми нитками в виде своеобразного орнамента спиралей и завитков (Материальная культура аварцев. 1967. С. 228). Вероятно, узор спиралей и завитков мог быть отражением более древних традиций узорной строчки или нашивок. Различные способы архаических «вышивок» встречались в одежде лакцев. Так, аппликации в виде вышивок фигурных кусков ткани контрастных цветов лачки нашивали на низ подола, на рукава, вокруг грудного выреза и под мышкой платья. Нарядное платье женщин из Вицхинского участка Лакии, повторяя покрой повседневного, украшалось разноцветными лоскутками в форме трапеций и квадратов, которые нашивались на край подола и по вырезу ворота. Для нашивок широко использовали также серебряный шнур и галун. Аракульские и катрухские лачки, как и соседние рутулки, носили штаны, «низ которых украшался черной лентой, с простроченными на ней желтыми нитками геометрическими узорами». Известно также, что нарядные штаны шили из шелка или другой дорогой ткани, но с парчовой нашивкой на низ штанин (Булатова А.Г., 1970. С. 221-222, 233). Аппликативные и лоскутные техники широко применялись у тех же лакцев при изготовлении головного убора. Это были «цветные ленты из парчи и других плотных тканей, простроченные разноцветными нитками в разных направлениях», или нашитые на чепец головного убора парча, бархат, бахрома из золотых или серебряных нитей на свисающем (ниже плеч) полотнище убора (Булатова AT., 1970. С. 228). Характерной особенностью чухты женщин многих горных обществ (гидатлинских, андалалских аварок, кубачинок, гапшиминок, аштинских даргинок и др.) являлось наличие специальной нарядной нашивки-налобника квадратной или треугольной формы. Нашивка обычно закрывала налобную или теменную часть головы. У одних народов эта нашивка делалась из ярких, более светлых тканей, а у других (кубачинки) — из черной. В последнем случае нарядными яркими кусками украшались височная и затылочная части чухты. «Надо сказать, - пишут авторы историко-этнографического атласа «Одежда народов Дагестана», - что женщины горного Дагестана уделяли украшению чухты большее внимание, как ни одному другому элементу своего наряда. Они тщательно, порою долго собирали необходимые для нее разноцветные куски ткани, по возможности, парчи, золотного бархата, тафты и т.д. В отдельных районах даже существовал специальный торг, на котором женщины могли приобрести недостающие для традиционного украшения те или иные лоскутки. В условиях мануфактурного голода края куски ткани для чухты часто отпарывались от поношенного убора и пришивались к новому. Судя по полевому материалу, можно предположительно сказать, что мода на черные гладкие ткани на чухту для равнинных женщин - явление позднее (вторая половина XIX - начало XX вв.), а в более ранний период на чухту шли чаще всего пестрые и яркие ткани, в том числе и ситец» (Булатова А.Г., Гадэюиева С.Ш., Сергеева Г.А.2001.С.39). Своеобразием выделялись архаические «вышивки» чухту женщин аварок общества Карах. Налобная и теменная части ее часто имели нашивку из ткани другого цвета, а налобная - покрывалась еще рядом полосок, вырезанных из нарядных разноцветных тканей и нашитых узорной строчкой в определенном традиционном сочетании (Булатова А.Г., ГаджиеваСЖ, Сергеева Г.А., 2001. С. 48). Украшали цветной аппликацией шапочку-дужча женщины отдельных аварских обществ горного Дагестана (Булатова А.Г., Гаджиева С.Ш., Сергеева Г.А., 2001. С. 41, 49). Головные уборы чухту украшались теми или иными способами почти у всех народов Дагестана. Это могли быть и нашивные лоскутки дорогих узорчатых тканей (парча и др.), традиция, которая местами сохранилась до сегодняшних дней. Со временем 171 для этого стали использоваться тесьма, галун, различные шнуры. Когда появились в продаже кружева, стали использоваться и они. Особое внимание уделялось украшению видимых частей одежды. Так, чем короче бывало головное покрывало, тем длиннее было чухту. Поэтому из наиболее ярких, дорогих кусков ткани шили ту часть убора, которая виднелась из-под покрывала. Это была нижняя часть чухту (Булатова А.Г., Гаджиева С.Ш., Сергеева Г.А., 2001. С. 52). Здесь ярко проявились черты новой культуры начала XX в., когда усилились декоративные функции одежды, быта в целом. Такое разнообразие в украшении наиболее древней формы женского головного убора - важное свидетельство того, что многие новации в художественной отделке одежды начинались с нее. Именно в украшении головного убора в начале XX в. были заметны практически все архаические виды декора — от лоскутных техник украшения текстилем до нашивных металлических колец и других видов изделий и т.д. Архаические «вышивки» применялись при украшении и других видов одежды. Оригинальны лакские детские курточки на 5-6месячного ребенка, выполненные в лоскутной технике. Они шились из разноцветных кусочков ткани умелым комбинированием множества треугольных, ромбовидных, квадратных кусочков. Такую курточку, как писала А.Г. Булатова, шили для первенца. Видимо, в прошлом она имела магическое значение, так как отвлекала «дурной глаз» от ребенка на пеструю курточку. Кусочками разноцветного шелка и золотым шнуром, нашитыми по подолу, украшалось платье-рубаха девочки (Булатова А.Г., 1970. С. 235). Подобные традиции описаны и у даргинцев с. Харбук. Здесь, чтобы не сглазили ребенка, на телогрейку пришивали разноцветные лоскутики ткани, которые назывались оберегами, амулетами (ЮсуповX., Муталимов М., 1997. С. 381). Архаические «вышивки» характерны были, хотя и в меньшей степени, и для равнинных ногайцев. Так, традиционный головной убор ногайцев — тюбетейку топтай в прошлом украшали вышивкой. Но вместо вышивки и галуна могла применяться и аппликация. Топтай, сшитый из простых тканей, украшала только узорная строчка (Булатова А.Г., Гаджиева С.Ш., Сергеева Г.А., 2001. С. 87). Нарядной узорной строчкой ногайки украшали кафтанчики. Узоры были самые разнообразные: мелкие квадратики, елочка, ромбы, волнистые и ровные линии. Кафтанчик молодой девушки покрывали густой узорной строчкой, женщин старшего возраста - редкой двойной строчкой. Ногайские женщины не имели себе равных в искусстве отделывания одежды узорной строчкой. Богатые ногайки широко использовали для отделки и самодельный шнур и галун (Булатова А.Г, Гаджиева С.Ш., Сергеева ГА., 2001. С. 25). Интересны архаические формы украшения башлыка. Нарядные башлыки украшали по краям галуном, а к углу капюшона подвешивали кисточки из шелковых и серебряных нитей. Кроме того, угол башлыка обшивался галуном в форме круга, поделенного на 4 равные доли (Булатова А.Г, Гаджиева С.Ш., Сергеева ГА., 2001. С. 53). Круг, поделенный на 4 равные доли, - это не что иное, как разновидность солярного мотива. Возможно, это был знак-пожелание хорошей погоды для путника, которого обязательно «сопровождал» в дороге башлык. Оригинальными были способы украшения головных покрывал женщин Нагорного Дагестана. Обычно покрывала вышивкой и отделкой не украшались. Но исключение составлял ряд обществ даргинцев (Кубачи, Каракурейш, Ицари и др.) и аварцев (Чох, Ругуджа, Хунзах, Карата, Согратль и др.). Так, женщины из общества Андалал (Чох, Согратль, Ругуджа и др.), скроив покрывало, один или оба его конца отделывали полосой контрастной нарядной ткани. Затем украшали эти полосы цветной узорной строчкой, а к нижнему концу покрывала пришивали широкую бахрому (самодельную или покупную). Существовала и традиция расшивать угол покрывала вышивкой (золотыми нитями или цветным шелком), галуном, узкими полосками тафты, парчи, а также каймой с кистями, с бахромой и кружевом. Бахрому нередко изготовляли древним способом, выдергивая уточную нить (общества Карах, Усиша и др. 172 Авторы историко-этнографического атласа «Одежда народов Дагестана» приводят описания одежды из коллекций Российского этнографического музея, в котором хранится несколько старинных головных покрывал женщин различных обществ Аварии. Одно из них, приобретенное А.Л. Млокосевич в сел. Чох Гунибского округа в 1911 г., представляет собой кусок синего сукна, края которого обшиты таким же сукном, но только красного цвета. По всему полю покрывало расшито растительным орнаментом золотыми и серебряными нитями, а в отдельных местах — и шелковыми {Булатова А.Г., Гаджиева С.Ш., Сергеева Г.А., 2001. С. 54). Другое покрывало - хириказ - из коллекции, собранной в 1911 г. А.К. Сержпутовским у ботлихцев (сел. Ботлих Андийского округа), сшито из белой шелковой ткани домашнего производства. Его украшает бахрома, которую образуют концы выпущенной основы, а по краям красная кайма и разноцветные кисточки {Булатова А.Г., Гаджиева С.Ш., Сергеева Г.А., 2001. С. 55-56). В этих описаниях обращают на себя внимание те моменты, когда покрывало по краям обшивается таким же сукном, но другого цвета, или бахрома делается из ниток выпущенной основы. Что касается нового для начала XX в. явления, когда местами идет замена вышивок на более дорогостоящие накладки ювелирной работы с гравировкой и чернью, то оно было связано с развитием ювелирных промыслов Дагестана. Это было результатом социально-экономического развития Дагестана в новых условиях. В то же время бытующие в это время различные нашивные и подвесные украшения типа колец, цепочек, монеток, трубочек, овальных и каплевидных фигур, кистей рук и т.д. продолжали восприниматься женщинами как обереги, талисманы. Функционально необходимой и декоративной частью женского костюма в XIX в. были всевозможные строчки. Вышивкой архаического типа можно назвать этот прием украшения бытовых изделий, о чем писала в одной из своих публикаций А.Г. Булатова. Она назвала ее «аварской», хотя оговорила, что название условно, «так как в той или иной форме она встречалась и у некоторых других народов Дагестана (лакцев, рутульцев), однако наиболее яркие ее образцы обнаружены нами у аварцев высокогорья и бытовала она у них до сравнительно недавнего времени» (Булатова А.Г., 1989. С. 6). Узорная строчка часто использовалась для украшения женской и детской одежды и постельных принадлежностей младенца, нарядной женской одежды, что мы уже отмечали выше (Материальная культура аварцев. 1967. С. 228-229). В детской одежде такой вышивкой украшали головные уборы маленьких (до года) детей, а также принадлежности постели в люльке. Техника выполнения цветной строчки была проста и напоминала машинную строчку. После появления в горах швейной машинки она стала выполняться ею, хотя на детских предметах и предметах ритуального назначения (одежда невесты) ее продолжали, по словам А.Г. Булатовой, производить вручную. Вышивали на готовом одноцветном изделии нитками одного какого-нибудь цвета, контрастного по отношению к вышиваемому полю, например, белыми, красными или желтыми на зеленом фоне или же зелеными, черными, белыми на красном поле и т. п. Комбинации цвета фона и самой вышивки могли быть самыми разными. Основные элементы орнамента - контурные многолепестковые розетки, ромбы, овалы, звездообразные фигуры, образованные переплетениями однорядных или многорядных волнистых и зигзагообразных линий. Особенность этой вышивки - отсутствие предварительной разметки поля и нанесения контура рисунка (Булатова А.Г., 1989. С. 6-7). О широком применении цветной строчки аварками пишет и исследователь дагестанской этнографической культуры Г.А. Сергеева. «Подол платья, край рукавов, разрез ворота, а также низ головного покрывала, чухты и штанов аварки украшали узорной цветной строчкой, которую они выполняли, часто ручным способом, с большим искусством». Узор состоял из прямых и волнистых линий, а также соединенных в одну цепочку, вперемежку, различных фигур — квадратов, овалов, ромбиков (Сергеева Г.А., 173 1980, С, 119). В ряде случаев такая вышивка сочеталась с фигурной аппликацией из разноцветных кусочков ткани, что естественно с учетом того, о чем мы писали выше. По словам А.Г. Булатовой, можно предполагать первоначально апотропейный смысл некоторых узоров, наносимых цветной строчкой, хотя они воспринимаются как элементы орнамента. «Характеризуемый вид вышивки можно считать наиболее древним способом украшения одежды» (Булатова А.Г., 1989. С. 7). Точнее всего, узорная строчка, наряду с другими архаическими «вышивками», была одним из древних способов украшения одежды. Несмотря на появление вышивок, кружев и других способов украшений платья в начале XX в., архаические «вышивки» продолжали бытовать в горах Дагестана. В отличие от дорогих серебряных украшений, вошедших также в моду в это же время, они продолжали оставаться более доступным видом украшения одежды для малоимущих. Как пишет Г.А. Сергеева, во многих селениях Аварии в указанное время «платья... отделывали (грудь, рукава, подол) полосками цветной ткани, узорной строчкой и тесьмой, а более состоятельные нашивали (или надевали) серебряные украшения...» (Сергеева ГА, 1978. С. 235). Более того, заметно стремление сочетать в одежде различные типы украшений. Богатые аварки с. Ругуджа и Чох украшали золотым шитьем праздничные штаны, сделанные из шелка, парчи, бархата. В то же время низ штанов некоторых типов они обшивали галуном, полосками разноцветной ткани, серебряной тесьмой и узорной строчкой (Сергеева ГА., 1978. С. 236-237). Женщины некоторых селений (Цунтинский район) применяли для этого и аппликацию (украшение платья с отделкой подола, груди и рукавов красным кумачом). Традиция украшения одежды по краям и использование цветных тканей другого тона для отделки платья сохранялась до 70-х годов XX в. (Сергеева Г.А., 1980. С. 119). В заключение надо отметить, что такого широкого распространения архаических «вышивок», как в Дагестане, не зафиксировано в других регионах Северного Кавказа, Закавказья, что еще раз свидетельствует о глубокой самобытности многих сторон традиционной культуры народов Дагестана.

F A Gadzhalova

  • Булатова А.Г., 1989. Архаическая аварская вышивка в Дагестане // Искусство народных художественных промыслов Северного Кавказа (Тезисы докладов региональной научно-практической конференции. Нальчик, 16-19 октября). Махачкала.
  • Булатова А.Г, Гаджиева С.Ш., Сергеева ГА., 2001. Одежда народов Дагестана. Историко-этнографический атлас. Пущино.
  • Гамзатова П.Р., 1986. Женские ювелирные украшения Дагестана (XVIII - нач. XX вв.). Махачкала.
  • Кузнецова Л.Я., 1982. Народное искусство карачаевцев и балкарцев. Нальчик.
  • Мальбахов Б.Х., 1984. Кабардинское народное декоративное искусство. Нальчик.Цит. по: Студенецкая Е.Н. Украшение одежды у кабардинцев в XIX-XX вв.// Ученые записки КЕНИИ. Нальчик, 1949.
  • Маслова Г.С, 1978. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М.
  • Материальная культура аварцев. 1967. Махачкала.
  • Мусаева М.К., 1988. Одежда и украшения хваршинок в XIX - начале XX в. // Материальная культура народов Дагестана в XIX - нач. XX в: Сборник статей ИИЯЛ ДагФАН СССР. Махачкала. П
  • Полная энциклопедия женских рукоделий. 1993. Ташкент.
  • Сергеева Г. А., 1978. Основные комплексы традиционной одежды аварцев и их трансформация в советское время // Этнические и культурно-бытовые процессы на Кавказе. М.
  • Сергеева Г.А., 1980. Женские украшения народов аварской группы Дагестана второй половины XIX - начала XX в. // Кавказский этнографический сборник. Вып. 7. М.
  • Юсупов X., Муталимов М., 1997. Харбукцы: история и культура. Махачкала.

Views

Abstract - 128

PDF (Russian) - 61

PlumX


Copyright (c) 2012 Gadzhalova F.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.